Построение чертежа основы прямой классической юбки
Перед тем как приступать к расчётам, подготовьте таблицу со страницы "Снятие мерок", где будут записаны снятые мерки. В столбце "Полный размер" записываем размер таким, каким его замерили (без изменений, чтобы при расчетах не сомневаться в выбираемых прибавках), а в столбце "Размер для расчетов" запишем значения округленными и где требуется в половинном размере. Все размеры при расчетах измеряются в сантиметрах (см)! Запишем нужные нам для расчета размеры в таблицу.
| Обозначение | Название | Полный размер | Размер для расчетов |
| Ctp | Полуобхват талии | 66 | 33 |
| Cbp | Полуобхват бедер | 92 | 46 |
| Dtp | Длина от линии талии до пола спереди | 100 | 100 |
| Dbp | Длина от линии талии до пола по боку | 102 | 102 |
| Dzp | Длина от линии талии до пола сзади | 101 | 101 |
| Dpu | Расстояние от пола до нижнего края юбки спереди | 40 | 40 |
| Dup | Длина юбки от линии талии спереди | 60 | 60 |
Чтобы сшить юбку простого или сложного фасона, нужно вначале научиться строить основу прямой юбки, которая является "базовым" чертежом для моделирования. Вначале можно выкройку построить на листе в клетку формата А4 с помощью портновской линейки, а затем перенести на большой лист бумаги (можно взять рулон обоев). Если Вы уже опытный самоучка, то можете сразу приступать к построению выкройки в натуральную величину (рис. 1). Размер большого листа бумаги рассчитывается очень просто: ширина листа = Cbp + Pgi/2 + Ш (Pgi - смотри табл. 1; Ш - прибавьте ещё 5 см, вдруг нужно будет изменить какой-нибудь из размеров или прибавку к размеру); длина листа = Dup + Д (Д - прибавляем 2 см, их мы должны будем отступить от верхнего края листа; увеличение величины длины листа ещё, позволит в процессе построений увеличить длину изделия, если это потребуется).
Рис. 1. Расположение чертежа выкройки на листе бумаги
Построение сетки основы юбки
Построение чертежа начинается с построения сетки, линии в которой проходят взаимно перпендикулярно (рис. 2).
Рис. 2. Сетка основы юбки
1. Линия места талии
Прибавку к мерке на свободное облегание по горизонтали в юбке берём из табл. 1. От этой прибавки зависит, на сколько свободно будет сидеть юбка на фигуре.
Табл. 1. Прибавки к меркам на свободное облегание по горизонтали в юбках, см
| Мерка | Обозначение припуска | Степень облегания | |||
| Сильно прилегающая | Прилегающая | Полуприлегающая | Свободная | ||
| Полуобхват талии, Ctp | Pgti | -4 - 0 (трикотаж и др.) | -1 - 0 | 0 - 2 | 2 - 4 |
| Полуобхват бедер, Cbp | Pgi | -4 - 0 (трикотаж и др.) | 0 | 2 | 4 |
Pgi = [-4 -2 0 2 4] = 4 - в скобках представлен диапазон рекомендуемых прибавок на свободу облегания из табл. 1, из которого записываем выбранную прибавку.
Если шьёте в первый раз, то возьмите прибавку равную 4.
Pg = Pgi/2 = 4/2 = 2 - так как чертеж строится только для половины изделия, то и прибавку на свободу облегания нужно поделить пополам. Получившаяся величина равна разнице между 46 и 48 размерами.
Находим длину линии талии или другими словами, ширину нашей выкройки.
ТТ1 = Cbp + Pg = 46 + 2 = 48
Прямую ТТ1 проводим горизонтально, отступив от верхнего края листа 2 см.
2. Линия середины спины
Duz = Dzp - Dpu = 101 - 40 = 61
3. Линия середины бока
Dub = Dbp - Dpu = 102 - 40 = 62
4. Линия середины переда
Dup = Dtp - Dpu = 100 - 40 = 60
5. Линия низа
Длина отрезка ТН равна максимальному значению одной из трех величин: Dup, Dub, Duz.
ТН = 62 - величина Dub в данном примере является максимальной.
В результате получается прямоугольник ТТ1Н1Н (рис. 3).
Рис. 3.
6. Линия бедер
Линию бедер в юбках строят на расстоянии 18 - 20 см от линии талии.
ТВ = 19
От точки Т откладываем расстояние ТВ вниз и ставим точку В. Из точки В проводим горизонтальную прямую до пересечения с отрезком Т1Н1 и ставим точку В1.
Рис. 4.
7. Линия места бокового шва
ТТ2 = ТТ1/2 - (от 0 до 2)= 48/2 - 1 = 24
От точки Т вправо откладываем расстояние ТТ2 и ставим точку Т2 (рис. 5). В данном примере боковой шов будет проходить со смещением в 1 см, но очень часто шьют юбки без смещения бокового шва.
Из точки Т2 проводим вниз до пересечения с НН1 линию, которая обозначает место бокового шва. На пересечении с отрезком ВВ1 ставим точку В2, а на пересечении с отрезком НН1 ставим точку Н2.
Рис. 5.
8. Линия талии на спине
От линии низа вверх откладываем расстояние Duz и ставим точку Т3.
Т3Н = Duz = 61
Соединяем точки Т3 и Т2.
Рис. 6.
9. Расчет вытачки по линии талии
Для того чтобы юбка по талии прилегала, на изделии зашивают вытачки, в которые убирают излишки ткани. Величина свободного облегания по линии талии Pgti может быть равна Pgi, либо меняться по желанию.
wT = (Cbp + Pg) - (Ctp + Pgti/2) = (46 + 2) - (33 + 4/2) = 48 - 35 = 13
Дальше распределяем излишек в боковую, переднюю и заднюю вытачки, глубина которых рассчитывается следующим образом:
9.а. Глубина задней вытачки
Z = wT/3 = 13/3 = 4,3
9.б. Глубина передней вытачки
R = wT/6 = 13/6 = 2,2
9.в. Глубина боковой вытачки
Q = wT/2 = 13/2 = 6,5
При проверке должно получаться: wT = Q + R + Z = 6,5 + 2,2 + 4,3 = 13.
10. Вытачка на спине
Находим место расположения вытачки на спине.
ВV = Cbp/4 - 2 = 46/4 - 2 = 9,5
От точки B вправо отмеряем расстояние BV и ставим точку V. Из этой точки проводим вспомогательную вертикальную линию до пересечения с линией талии сетки, где ставим точку m. На пересечение с линией талии спины Т3Т2 ставим точку m1 (рис. 7).
Рис. 7.
Высоту вытачки берем из табл. 2
Табл. 2. Высоты вытачек, см
| на спине | VC | 3 - 4 |
| спереди | V1C1 | 6 - 8 |
| сбоку | V2C2 | 1 - 2 |
VC = 3
От точки V вверх откладываем расстояние VC и ставим точку С.
Глубину задней вытачки распределяем поровну.
m1m2 = Z/2 = 4,3/2 = 2,15
От точки m1 по отрезку Т3Т2 в сторону подъема этого отрезка откладываем величину m1m2. Сеединяем точки m2 и С.
Если раствор задней вытачки больше 5 см, то для обеспечения хорошей посадки юбки на фигуре строят две вытачки.
Рис. 8.
Из точки m2 проводим горизонтальную прямую, которая пересекаем отрезок mV. С помощью циркуля строим точку m3 симметричную точке m2 относительно отрезка mV.
Рис. 9.
Соединяем точки Т3, m3 и С.
Рис. 10.
11. Линия талии спереди
От линии низа вверх откладываем расстояние Duр и ставим точку Т4.
Т4Н1 = Duр = 60
Соединяем точки Т2 и Т4.
Рис. 11.
12. Вытачка спереди
Находим место расположения вытачки спереди.
В1V1 = Cbp/4 - 1 = 46/4 - 1 = 10,5
От точки B1 влево отмеряем расстояние B1V1 и ставим точку V1. Из этой точки проводим вспомогательную вертикальную линию до пересечения с линией талии сетки, где ставим точку m4. На пересечение с линией талии переда Т2Т4 ставим точку m5.
Рис. 12.
Высоту вытачки берем из табл. 2
V1C1 = 8
От точки V1 вверх откладываем расстояние V1C1 и ставим точку С1.
Глубину передней вытачки распределяем поровну.
m5m6 = R/2 = 2,2/2 = 1,1
От точки m5 по отрезку Т2Т4 в сторону подъема этого отрезка откладываем величину m5m6. Соединякм точки m6 и С1.
Если раствор передней вытачки больше 2,5 см, то для обеспечения хорошей посадки юбки на фигуре строят две вытачки.
Рис. 13.
Из точки m6 проводим горизонтальную прямую, которая пересекаем отрезок m4V1. С помощью циркуля строим точку m7 симметричную точке m6 относительно отрезка m4V1.
Рис. 14.
Соединяем точки Т4, m7 и С1.
Рис. 15.
13. Боковая вытачка
Высоту вытачки берем из табл. 2
В2C2 = 1
От точки В2 вверх откладываем расстояние В2C2 и ставим точку С2.
Глубину боковой вытачки распределяем поровну.
T2T5 = Q/2 = 6,5/2 = 3,25
От точки Т2 откладываем расстояние T2T5 по отрезку Т3Т2 (который является менее пологим, т.к. точка Т3 выше точки Т4) и ставим точку T5. Соединяем точки Т5 и С2.
Рис. 16.
Из точки Т5 проводим горизонтальную прямую, которая пересекаем отрезок Т2В2. С помощью циркуля строим точку Т6 симметричную точке Т5 относительно отрезка Т2В2.
Рис. 17.
Соединяем точки С2, Т6 и m6.
Рис. 18.
Примечание. Сумма отрезков Т3m3, m2Т5, Т6m6 и m7Т4 не должна быть меньше, более чем на 1 см от величины (Ctp + Pgt). Если погрешность больше, доделайте выкройку до конца и измерьте вогнутые линии (строяться в конце). Если погрешность большая, то увеличьте или уменьшите расствор одной или нескольких вытачек.
14. Обрисовка контуров юбки
Начнем обрисовку контура с задней вытачки. Для этого отрезки Т5С2 и С2Т6 делим пополам и из точек деления востанавливаем перпендикуляры длиной 0-0,5 см. Вогнутость линии зависет от округлости ягодиц выше линии бедер. Обрисовывают вогнутую линию, так чтобы стороны вытачки были симметричными.
Рис. 19.
Дальше обрисовываем контур боковой вытачки. Для этого отрезки m3С и Сm2 делим пополам и из точек деления востанавливаем перпендикуляры длиной 0,5-1 см. Вогнутость линии зависет от округлости ягодиц выше линии бедер. Обрисовывают вогнутую линию, так чтобы стороны вытачки были симметричными.
Рис. 20.
При необходимости и переднюю вытачку можно сделать слегка вогнутой линией, но чаще оставляют прямой.
В конце оформляют линию талии юбки в лекалах плавными вогнутыми линиями при закрытых вытачках.
Рис. 21.
Когда все готово обрисовываем контуры заднего и переднего полотнищ цветными карандашами. На отрезках ВН и В2Н2 ставим от 2 до 6 контрольных точек, что позволит нам избежать сдвигов и перекосов частей юбок при пошиве, а следовательно избежать складок.
Пример постороения выкройки с готовым изделием
За основу построяния берем выше описанное построение прямой классической юбки, только изменим три размера: Dtp, Dbp, Dzp.
| Обозначение | Название | Полный размер | Размер для расчетов |
| Ctp | Полуобхват талии | 66 | 33 |
| Cbp | Полуобхват бедер | 92 | 46 |
| Dtp | Длина от линии талии до пола спереди | 100 | 100 |
| Dbp | Длина от линии талии до пола по боку | 101 | 101 |
| Dzp | Длина от линии талии до пола сзади | 102 | 102 |
| Dpu | Расстояние от пола до нижнего края юбки спереди | 40 | 40 |
| Dup | Длина юбки от линии талии спереди | 60 | 60 |
Дальше производим рассчеты и построения. После чего получаем следующий чертеж.
Рис. 22.
Рассмотрим готовое изделие на рис. 23. Для наглядности юбка пошита из "шотландки".
Рис. 23.
При таком построении мы получаем юбку, где линии талии, бедер и низа параллельны линии пола. А линии середины переда и спины проходят вертикально. На клетчатой ткани особенно выделяется линия низа, которая в данном примере проходит строго параллельно горизонтальным линиям клетки. Так же такое построение позволяет учитывать положение линии талии не параллельной линии пола, что улучшает посадку изделия на фигуре.